В канун 70-летнего юбилея Великой Победы мы отправились из Москвы в Брест совершить паломничество по памятникам самой кровопролитной войны в истории и почтить память павших на этом пути в три страшных года с июня 1941 по лето 1944-го, когда советские войска добрались наконец до старой русской крепости на берегах Буга, столь отчаянно защищавшейся в июне 41-го.
Оттого ли, что для старта пробега мы выбрали столь веселый день, как 1 апреля, или для пущей аутентичности воспоминаний о московской зиме 41-го, но погода решила вдруг сыграть злую шутку, ни с того, ни с сего вновь укутав столицу в снежное покрывало. Вдобавок первоапрельское утро накрыло город столь плотным предрассветным туманом, что даже даже 140-метровый штык-обелиск на Поклонной горе - отправную точку нашего путешествия не различить и со ста метров. Погода абсолютно нелетная, но нашему "георгиевскому" Hyundai Solaris это не помеха! До конечно точки маршрута - почти такого же, только чуть пониже, штыка-обелиска на центральном острове Брестской крепости, более 1000 км и десятки больших и малых мемориалов живым и павшим героям Великой войны.
День 2. Хатынь, «Линия Сталина»
Из Минска наш путь лежит на север. Деревня Хатынь, сожженная нацистами вместе с жителями 22 марта 1943 г. – сегодня стала символом скорби всего белорусского народа.
Поводом к жестокой расправе над жителями Хатыни стал обстрел колонны немецкого карательного батальона (предположительно партизанами из отряда «Дяди Васи», которые накануне ночевали в деревне). Во время атаки у немцев погибли пулеметчик, трое полицаев и капитан полиции Ганс Вёльке – чемпион берлинских Олимпийских игр 1936 г.
Именно гибель легкоатлета, бывшего гордостью нации и лично знакомого с Гитлером, скорее и сыграла трагическую роль в судьбе Хатыни.
В тот же день 118-й карательный батальон окружил деревню, согнал ничего не подозревавших жителей в колхозный сарай. Каратели обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Лишь нескольки детям и деревенскому кузнецу Иосифу Каминскому посчастливилось пережить жестокую расправу, в короторой погибли 149 жителей деревни, в том числе 75 детей. Впрочем, мемориальный комплекс, открытый в Хатыни в 1969 г. – скорбная дань памяти не только Хатыни, а всем мучениям самого многострадальной республики в истории Второй мировой войны. Война унесла жизни 25% мирного населения Белоруссии.
Мемориальный комплекс занимает площадь около 50 гектаров.
Улицы деревни выложены бетонными плитами цвета пепла.
На входе паломников встречает шестиметровая бронзовая скульптура «Непокорённый человек» с мёртвым ребёнком на руках.
Рядом - гранитный мемориал, наклонные плиты которого символизируют крышу сожженного сарая.
На месте 26 сгоревших домов стоят символические бетонные венцы в виде опаленных печных труб с бронзовыми табличками с именами жителей и траурными колоколами, каждые 30 секунд оглашающими печальным звоном мертвую деревню. Перед каждым домом – открытая калитка.
На месте деревенских колодцев – каменные обелиски.
Дальше расположено единственное в мире «Кладбище деревень»: могильные плиты символизируют 185 белорусских деревень (186-я – Хатынь), сожженных нацистами вместе с населением.
На вершине холма у леса – Вечный огонь.
Возложив цветы к Вечному огню Хатыни, мы отправляемся дальше – на запад, где в нескольких десятках километров от Минска расположился самый масштабный в Белоруссии военно-исторический музей под открытым небом - «Линия Сталина».
Его исторической основой стали ДОТы Минского укрепрайона масштабной оборонительной «Линии Сталин», простиравшейся в 30-х гг. от Карельского перешейка до самого Черного моря, с эшелонированной глубиной обороны до 6 км.
Увы, после переноса границы СССР в 1939 г. на берега Буга, «Линия Сталина» была практически полностью разоружена, а вдоль новой границы начали возводить, но так и не успели достроить к 22 июня 1941 г. «Линию Молотова». Сегодня историко-культурный комплекс «Линия Сталина», открытый в 2006 г., позволяет как нельзя лучше почувствовать дух войны.
Здесь можно не только познакомиться с образцами военной техники, побывать в ДОТах и на воссозданной КСП линии границы, прогуляться по траншеям и блиндажам, и пострелять холостыми патронами из любого оружия Великой отечественной, но и даже покататься на танках по полигону, на котором по праздникам проводятся масштабные реконструкции.
День 1. На Брест
Пожалуй ни одна другая дорога на свете не может "похвастаться" столь скорбной коллекцией военных памятников, как трасса Москва-Брест...
Первый большой мемориал трассы М1 - Воинам дорожникам, как и памятник Зое Космодемьянской, укрыты под столь толстым снежным покрывалом, что не видно даже кроваво-красных гвоздик на гранитной плите.
На обочине вырастает устремленный в небо силуэт истребителя Як-3 - памятник летчикам, защищавшим Москву.
Дот Можайской линии обороны 1941 г. рекой Еленкой под снегом не разглядеть. Видны лишь скорбные фигуры мемориала.
Последний монумент Подмосковья: "Их было десять тысяч", неподалеку от "Замри-горы" - самой высокой точки Московской области.
Московскую область сменяет Смоленская.
Первый придорожный мемориал "смоленщины" - "Танк Т-34-85" в Андрейкове у поворота на Вязьму.
Обелиск ополченцам защищавшим Москву в 1941 г. на берегу реки Новоселки в Чепчугове на 243 км М1.
Вечный огонь на братской могиле в Ярцево, где покоятся останки 3720 воинов, погибших в 1941-1943 гг.
На 445 км М1 стоит памятник защитникам Смоленщины в местечке Белеи.
Кладбище героев в Красной горке отличают раскрашенные памятники. Это последний российский мемориал М1: четырьмя километрами дальше - российско-белорусская граница.
Война унесла жизни каждого четвертого жителя Белоруссии. Да и наступление советской армии 1943-1944 годов было на редкость кровопролитным. Неудивительно, что каждые 10-15 км вдоль шоссе попадаются небольшие обелиски и захоронения. Памятник герою-подпольщику в местечке Буда.